3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать фундамент на торфяных почвах

Как построить фундамент на торфе

Так выглядит фундамент на торфе

Присутствием на участке торфяного грунта российских строителей удивить невозможно, ведь большая часть территории России покрыта болотами. Этот фактор во многом усложняет возведение каких-либо строительных конструкций. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо знать особенности торфяного грунта и правильно выбрать фундамент для будущего строения.

Особенности торфяников

Любой вид грунта обладает рядом отличительных свойств, торф также не является исключением.

  • Во-первых, со временем торфяной грунт меняет свои свойства.
  • Во-вторых, при низкой температуре воздуха не исключено пучение торфа.
  • В-третьих, при подъеме грунтовых вод торфяной грунт увеличивается в объеме.
  • В-четвертых, изменение размеров торфа происходит вследствие постоянного разложения органических веществ в почве.
  • В-пятых, торфяной грунт считается агрессивной средой, оказывающей негативное влияние на металл и бетон.

Кроме того, стоит учитывать состав грунта на участке и залегание торфяника в месте строительства. Поэтому перед выбором фундамента стоит обратиться к специалистам для проведения исследований либо самостоятельно изучить грунт.

Выбор фундамента

В зависимости от залегания торфа выбирают вид фундамента под строение:

  1. Ленточный и монолитный фундаменты устраиваются при залегании торфяника на глубину не более 1,5 метров. Технология возведения монолитного фундамента сложная, но может быть выполнена своими руками. Монолитное основание надежное, способно выдержать большую нагрузку, не подвергается усадке, может эксплуатироваться долгое время.
  2. Столбчатый фундамент также можно обустроить своими руками. Сложность такого основания в проведении подробных расчетов. Необходимо точно определить форму столбов, их размеры и количество, а также выбрать место расположения тумб.
  3. Свайно-винтовой фундамент возводятся в том случае, когда толщина торфа превышает 3-5 метров. Такая основа поддерживает строение, опираясь на плотный слой грунта. Обустраивать такую фундаментную конструкцию можно в любом месте независимо от состава грунта и рельефа местности.

к оглавлению ↑

Способы обустройства фундамента на торфе

В зависимости от глубины залегания торфа возводить фундамент можно несколькими способами:

Замена торфа на другой грунт

Использование первого способа целесообразно с экономической стороны в том случае, когда торф залегает на глубину не более 1,5 метров, а под ним лежит слой глины или крупного песка. Процесс работы протекает в следующем порядке:

  • Убирают торф до плотной почвы.
  • Подстилают геотекстиль.
  • Засыпают площадь песком или щебнем.
  • Песчаный слой тщательно утрамбовывают.
  • На песчаном основании строят фундамент.

Площадь, на которой убирают торф, зависит от выбранного фундамента. Для строительства ленточного фундамента роют траншею. Монолитный фундамент требует большей площади, поэтому с помощью экскаватора роют большой котлован. При этом также стоит учесть тип будущего строения. Например, для дома с подвальным помещением глубина котлована может составлять 2 метра.

Частичное снятие торфа

В том случае, когда торф залегает на большую глубину, но снять весь слабый грунт нет возможности, можно провести частичное снятие торфяного слоя. В этом случае создается высокий ленточный фундамент. Главным условием этого способа является выстаивание основания. Строительство дома на таком фундаменте возможно лишь через 2-3 года. За это время произойдет необходимая усадка, и основание встанет на нужную глубину.

Возведение свайного фундамента

В том случае, когда исследование показало залегание торфа на глубину более 4 метров, копать котлован невыгодно в материальном плане. На помощь приходят свайные конструкции, в которых в качестве опор могут использоваться буронабивные, забивные железобетонные или стальные винтовые сваи. Использование винтовых свай возможно только после обработки специальными антикоррозийными составами.

Подробное руководство по устройству свайного основания

Преимущества свайной основы

Исследования грунта в месте строительства, показывающие толщину торфяного слоя более 3 метров, указывают на необходимость возведения свайного основания. Помимо высокой несущей способности свайный фундамент имеет множество других преимуществ:

  • Сокращение сроков строительства,
  • Возможность проведения работ в любое время года,
  • Долговечность,
  • Прочность и устойчивость в слабых грунтах.

к оглавлению ↑

Инструменты и материалы для работы

Для самостоятельного устройства свайного фундамента необходимо приготовить:

  • Рулетку,
  • Деревянные колья для разметки,
  • Уровень,
  • Ручной бур,
  • Лопата.

Из материалов обязательно должны быть:

  • Прутья арматуры,
  • Несколько рулонов рубероида,
  • Щебенка,
  • Песок,
  • Цемент.

Для замешивания раствора потребуется бетономешалка, которую можно взять в аренду, или широкая емкость.

Основные этапы устройства свайного основания

Фундамент является основным элементом любого строения, следовательно, этому этапу нужно уделять максимальное внимание. Возведение свайного основания проводится в следующем порядке:

Подготовка и заливка свайного основания

  • Для начала проводят разметку участка, места расположения свай отмечают кольями. Правильная расстановка свай на участке помогает получить фундамент, имеющий отличные несущие характеристики.
  • Затем в местах, где будут расположены сваи, копают ямки глубиной до 40 см.
  • С помощью специальной насадки на бур расширяют подошву основания.
  • После этого бурят скважины. Их глубина зависит от промерзания грунта. Важно, чтобы свая опиралась на прочный грунт.
  • В готовых скважинах выполняют гидроизоляцию, которая одновременно служит опалубкой. Для этих целей в скважину опускают асбестоцементную трубу или скручивают трубу из нескольких слоев рубероида. При этом швы рекомендуется зафиксировать малярным скотчем.
  • Далее необходимо провести армирование скважин. Из прутьев арматуры диаметром 7 мм монтируют сетку, выполняя через каждые 50 см поперечное скрепление. Арматура равномерно распределит нагрузку на сваи, которую будет оказывать почвенный слой во время замерзания и оттаивания. Арматурная сетка должна доставать до дна и быть выше уровня почвы на 30 см.
  • Заполнять скважины нужно бетонным раствором. Наиболее подходящим вариантом считается готовый бетон марки М400. Он отличается особой прочностью, которая позволяет использовать материал для строительства электростанций и аэродромов. Цена бетона марки М400 немного выше других марок, но этот материал – идеальное решение для строительства домов на торфяном грунте. Можно приготовить бетонный раствор своими руками. Для этого необходимо приготовить цемент высокого качества, речной песок, щебенку разных фракций и ребристой поверхностью. Получить качественный раствор бетона можно только при соблюдении пропорций. Песок, цемент и щебень берут в соотношении 3:1:2. После тщательного перемешивания компонентов добавляют воду. Количество воды может быть разным, главное, чтобы готовый раствор имел консистенцию густой сметаны.
  • Заливать бетонный раствор в скважину нужно непрерывно. При этом через каждые 50 см необходимо уплотнять бетон, используя специальную вибрационную установку. Непрерывное заполнение предотвратит образование технических трещин, что во многом сказывается на прочности и основания, и строения в целом.
Читать еще:  Укладка ламината на пол с неровностями

к оглавлению ↑

Монтаж ростверка

На слабом грунте сваи не имеют боковой поддержки, поэтому обязательно нужно скрепить сваи между собой. Для этого монтируется обвязочный слой – ростверк. Существует два варианта строительства ростверка.

Заглубленный ростверк

Вид заглубленного ростверка

Для монтажа этой конструкции по периметру дома и под несущими стенами копают неглубокую траншею. На дне сооружают песчаную подушку, которую тщательно увлажняют и утрамбовывают. Поверх песка засыпают щебень до верхнего уровня свай. Дно и бока траншеи застилают рубероидом и монтируют опалубку. Внутри опалубки сооружают армированный каркас, при этом арматура свай скрепляется с каркасом. Подготовленную траншею заполняют бетоном марки М300 и оставляют для просушивания на месяц. За это время бетон окрепнет, и основание можно использовать для дальнейшего строительства.

Незаглубленный ростверк

Монтаж незаглубленного ростверка

Монтаж такого ростверка проводится аналогично предыдущему варианту, но опалубка монтируется на поверхности. Все остальные моменты повторяются.

Возведение фундамента на торфяном грунте – процесс сложный и хлопотный. Однако при соблюдении необходимых условий и рекомендаций можно построить надежное и долговечное основание.

Как сделать Фундамент на торфяном грунте и с высоким уровнем грунтовых вод: Инструкция по установке основания дома- Обзор +Видео

Торф – это биогенный грунт, имеющий пористую структуру, несущая способность которого имеет очень небольшое значение. При строительстве дома частенько именно этот факт становится огромной проблемой, поскольку в Росси это не является редкостью. Ведь после строительства еще несколько лет дом будет давать усадку. Поскольку под нагрузкой торф сжимается, то дом может уйти в землю до полуметра. Поэтому строители не рекомендуют строительство на торфяных грунтах. Однако, что делать, если есть участок, на котором обнаружился торф? Не продавать же.

Не стоит отчаиваться, существует несколько способов возвести фундамент на торфяном грунте.

  1. Выторфовка – это замена торфяного слоя на другой грунт с последующим возведением любого фундамента.
  2. Устройство фундамента на сваях.

Для того чтобы определиться со способом необходимо сперва провести геологические изыскания для выяснения глубины залегания торфа с привлечением профессионалов, однако это будет стоить не дешево.

Можно и обойтись и своим силами для этого выкапывают небольшой котлован 0,5х0,5 метра по периметру и 2 метра в глубину. Если выяснится, что слой торфа небольшой то самым удобным способом будет метод выторфовки. Если же слой торфа большой, то больше подойдет метод с устройством свайного фундамента.

Устройство фундамента с применением метода выторфовки

Выемку и замену грунта чаще всего делают с применением экскаватора.

Торфяной слой удаляется. При этом сразу же выкапывается котлован, дно которого засыпается гравием и песком, делается подушка для увеличения несущей способности фундамента. В таком котловане удобно делать хоть ленточный, хоть плиточный фундамент.

Это самый простой и легкий способ возведения фундамента на торфяном грунте, однако его применение ограничено толщиной торфяного слоя не более 2м. В Росси чаще преобладают грунты с величиной слоя торфа 3м и более. В таких случаях применяют фундамент свайного типа.

Фундамент свайного типа на торфяном грунте

Возведение свайного фундамента начинают с разметки участка. При помощи колышков обозначают места где в дальнейшем будут пробурены скважины под сваи. Расстояния между сваями, как правило, берут 2-2,5 метра, что позволяет иметь фундамент с высокой несущей способностью.

В местах разметки делаются углубления в 30-40 сантиметров. Делается это для того, чтобы убрать верхний растительный слой с травой и корнями для облегчения работы бура. Бурить скважины можно бензобуром, электробуром, также можно нанять автобурильную установку, а можно пробурить вручную.

Глубина забуривания должна быть такой, чтобы сваи прошли торфяной слой и оперлись на плотный слой грунта.

Далее производят гидроизоляцию свай. Чаще всего для этого используют рубероид. Рубероид сворачивают в трубу из нескольких слоев диаметром равным диаметру скважины. Швы проклеивают скотчем. Полученная конструкция опускается в скважину. Кроме гидроизоляции она также будет играть роль опалубки, предотвращая вытекания бетона в грунт.

Для усиления свай и придания им гибкости, при горизонтальных смещениях грунтов производят армирование свай. Армирование производят арматурой диаметром 6-8 миллиметров. 4 прутка соединяют между собой поперечинами в виде квадратов с расстоянием 20 сантиметров, изготавливают каркас. Соединение производят с помощью вязки отожжённой проволокой. Каркас опускают на всю глубину скважины, над поверхностью оставляют 20-30 сантиметров для соединения с ростверком.

Для приготовления бетона для заливки свай применяют цемент марки не ниже М400. Песок допускается использовать только речной. Щебень применяют различных фракций с рифленной поверхностью. Пропорции: на одну часть цемента три части песка и две части щебня. Раствор должен получиться не слишком жидким и в меру густым.

После того как бетон готов, его подают небольшими частями в скважину. Должно получаться по 40-50 сантиметров, после чего необходима утрамбовка. Трамбовать можно как вручную, так и с помощью вибромашин. Процесс бетонирования одной сваи должен проходить без остановки схватившийся и свежий бетон образуют искусственную трещину, и свая уже будет не монолитной что значительно ухудшит ее несущую способность.

Устройство ростверка

После заливки всех свай необходимо их соединить в единую конструкцию. Для этого создают ростверк.
Ростверк делают либо мелко заглубленный, либо незаглубленный.

Устройство малозаглубленного ростверка начинается с подготовки траншеи, проходящей по всему периметру дома, захватывая все огловники свай.

В выкопанной траншее делают, так называемую, подушку из песка: на дно траншеи насыпают песок сантиметров пятнадцать и тщательно утрамбовывают сверху. Отсыпают щебнем тоже сантиметров пятнадцать. Оголовники свай при этом должны быть выше отсыпки.

Далее производят гидроизоляцию. На щебеночную отсыпку укладывают рубероид и монтируют опалубку. Опалубку необходимо качественно закрепить во избежание выдавливания бетоном. После чего ростверк армируют. Арматурный каркас ростверка необходимо соединить с оголовниками свай.

После выполнения всех этапов производят заливку ростверка бетоном. Для ростверка допускается применять цемент марки М300, все остальные пропорции берут такими же, как для заливки свай.

Устройство незаглубленного ростверка происходит точно также, за исключением подготовки траншеи. Он заливается прямо по поверхности грунта.

Читать еще:  Настил пола в деревянном доме своими руками

После заливки бетона необходимо чтоб бетон набрал прочность это напрямую зависит от температуры окружающей среды.

Также для торфяных грунтов используют свайно-винтовой фундамент. С применением винтовых свай, закручивать которые нужно до вкручивания в твердое основание на 1метр. В последствии всю конструкцию необходимо соединить между собой с помощью уголков либо квадратных труб.

В заключение: строительство на торфяном грунте сложно это не самый подходящий для строительства грунт, и, тем не менее, при тщательной подготовке и соблюдением всех тонкостей, задача вполне выполнимая.


Какой должен быть фундамент на торфянике

Заболоченные грунты, которые встречаются на участках, отведенных под застройку, отличаются сильным насыщением водой и мелкозернистыми взвешенными частицами торфяной почвы, что способствует выпучиванию грунтов в зимнее время и размыванию весной. Твердые грунты, залегающие под торфяниками, могут располагаться на значительной глубине, поэтому невозможно возвести классические виды фундаментов. Фундамент на торфе – дело сложное и хлопотное, но решения для таких объектов все же существуют.

Монолитная плита – «плавающий фундамент» для торфяников

Основное отличие монолитной плиты от других видов фундаментов состоит в том, что при перемещении почвы (выпучивание), фундамент двигается вместе с построенными объектами, что исключает возникновение перекосов и неравномерные осадки здания. При движении в горизонтальной плоскости плита с постройками плавно перемещается (плывет), не вызывая разрушений возведенных на ней строений.

Такой тип фундамента подходит для легких построек (здания из дерева или пенобетонных блоков малой этажности), в таком случае монолитную плиту разрешается возводить без устройства дополнительных ребер жесткости.

Если проектом предусматривается построить тяжелый дом из кирпича или железобетона, монолитную плиту требуется дополнительно усилить сваями.

Самое главное требование, чтобы монолитная плита создавала надёжное основание для здания – создание идеально ровной площадки под устройство плиты. Для этого необходимо спланировать участок с неспокойным рельефом, предварительно удалив всю растительность.

Если участок под устройство монолитной плиты имеет уклон, даже самый незначительный, построенное здание может сползти с фундамента при колебаниях почвы. Расчищенные участки под устройство монолитной плиты засыпают строительным мусором, щебнем. Слой подсыпки требует естественной усадки, если нет возможности ждать около года, применяют искусственное уплотнение насыпного слоя с помощью прокатывания механическими катками.

По уплотненному слою щебня необходимо выполнить бетонную подготовку, для чего изготавливают съемную опалубку, превышающую по размеру габариты фундаментной плиты. В установленную опалубку тонким слоем заливается бетон, который должен набрать прочность в течение нескольких суток.

Застывший прочный слой бетонной заливки прокладывают слоем утеплителя толщиной до 10 см, для этого используют «Пеноплекс» или пенополистирол. По слою утеплителя расстилается геотекстиль, края которого сваривают внахлест (две полосы должны иметь размер полосы нахлеста не менее 10 см). Геотекстиль– защитный слой, предохраняющий от разрушения бетонную стяжку.

Слой гидроизоляции прокладывают поверх геотекстиля, применяя для защиты от грунтовых вод диффузионные пленочные мембраны. Полосы диффузионной пленки сваривают по краю двумя параллельными швами с воздушным карманом между ними.

Следующий слой – геотекстиль, по которому проложена толстая пленка из полиэтилена. Если пленка состоит из полос, их склеивают между собой двусторонним скотчем.

После укладки изолирующих слоев, выставляют опалубку по размеру необходимой монолитной плиты. На опалубке можно отметить уровень требуемой бетонной заливки. В опалубку укладывают специальный каркас из арматурной сетки из прутка арматурного диаметром от 12 до 16 мм.

Заливку монолитной плиты бетоном выполняют за один раз, избегая появления швов, которые впоследствии могут сильно ослабить прочность фундамента.

Уложенную бетонную смесь необходимо трамбовать специальным вибратором – перемешивание бетонной смеси позволяет удалить пузыри воздуха, которые могли образоваться при выполнении бетонной заливки. Верх плиты выглаживают виброрейкой, добиваясь идеально ровной поверхности.

Бетонная плита набирает прочность до 28 дней. За это время за поверхностью бетона требуется уход – в жаркие дни увлажнение, а в пасмурные – предохранение от смыва бетона с поверхности дождевыми потоками.

Набравший прочность бетон предохраняют от воздействия почвенной влаги с помощью обмазочной гидроизоляции.

Монолитная плита идеально работает на торфяных почвах, обеспечивая устойчивость и долговечность построенных зданий. Однако работа по устройству плиты очень трудоемкая, к тому же стоимость материалов очень велика. Фундаменты на торфянике можно выполнить по другой технологии – с укреплением основания участка с помощью винтовых свай.

Сваи для торфяных почв

Классический свайный фундамент из железобетонных изделий, которые забивают в почву при помощи сваебойной установки, не всегда подходит для болотистой местности с преобладанием торфа в почве. Такой фундамент устанавливается только в плотное основание. Если слой торфа на участке строительства составляет незначительную толщину, а после него идут твердые породы, на таких почвах выполнение основания из железобетонных свай возможно. В этом случае сваи опираются на жесткую основу, что гарантирует устойчивость, прочность и долговечность здания.

Другое дело, если торфяной слой имеет преобладающую толщину более 2 метров. В этом случае существует возможность постройки двух видов свайных фундаментов, применяя:

  • буронабивные сваи;
  • винтовые сваи.

Фундамент на торфяниках: буронабивные сваи

Технология устройства фундамента из буронабивных свай отличается сложностью. В первую очередь, это связано с необходимостью выполнения глубоких обсадных скважин. В торфяных почвах рытье глубоких скважин сопряжено с большими трудозатратами, а также расходами на привлечение дорогой специальной техники.

Особенно трудно работать в водонасыщенных торфяных почвах, когда уровень грунтовых вод достигает высокой отметки. При просмотре видео Вы узнаете множество информации о буронабивных сваях. В скважину необходимо опустить трубу, в ней смонтировать арматурный каркас из специальной арматуры. Связывать каркас можно с помощью вязальной проволоки или сварки. Затем в подготовленную скважину заливают бетонную смесь через специальную воронку.

Очень важно правильно приготовить раствор, для этого потребуется цемент марки М400 или выше. Раствор замешивается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:2, при этом необходимо использовать небольшое количество воды – раствор должен получиться густым и пластичным. Щебень должен быть применен высшего качества, остроугольный, разных фракций. Бетонирование сваи проводят быстро и без перерывов, чтобы исключить образование искусственных трещин.

По готовым буронабивным сваям возводят ростверк, на который собственно и монтируются стены здания.

Читать еще:  Стальная печь для бани своими руками

Фундамент на торфяниках: винтовые сваи

Применяя фундамент на торфе из винтовых свай, можно намного облегчить работу. Сваи вкручиваются в грунт вручную, не требуется специальная техника и дорогостоящие материалы. На видео подробно рассказывается о плюсах и минусах винтовых свай.

Есть один большой минус – винтовые сваи из металла в мокром торфяном грунте очень сильно подвергаются коррозии, поэтому необходимы защитные мероприятия по обработке опор перед вкручиванием специальными составами.

Устройство фундамента из винтовых свай на болотистой местности имеет некоторые преимущества:

  • Здание располагается над уровнем земли, поэтому можно избежать затрат на устройство гидроизоляции.
  • Технология установки дома на винтовых сваях позволяет смонтировать здание на любом участке, даже с самой неровной почвой.
  • Проветривание нижних венцов дома предотвращает процессы гниения.
  • Сваи имеют незначительную стоимость, что в разы уменьшает стоимость строительства.

Винтовые сваи вкручивают в грунт по предварительной разметке. После окончания работ, верхнюю часть свай срезают до определенных отметок. Существует две технологии строительства зданий на винтовых сваях — с ростверком и без его устройства.

Выемка торфяного грунта

Есть еще одна технология устройства фундаментов на мокрых торфяниках – выемка грунта. По этой технологии убирают торф с участка застройки, если только толщина торфяного слоя незначительна, после чего возводят фундаментные конструкции на плотных грунтах. Определение толщины торфяника очень серьезная операция, при которой на участке требуется пробить несколько шурфов в разных местах, глубиной от 1 до 2 метров. Это позволяет лучше убедиться в протяженности и толщине торфяной прослойки.

Выемка торфа производится механизированной техникой с последующей планировкой участка.

Способов устройства фундаментов на слабых и мокрых грунтах, содержащих торф, множество – всегда стоит выбрать самый подходящий для каждого определенного случая.

Помогите с фундаментом на торфу.

может, грабли ваши. кто вам запретит.

Свайный фундамент. Заменять 5 м. торфа накладно.
Под торфом что?

[Сообщение изменено пользователем 03.05.2010 22:34]

в сад столько вкладыаться для меня слишком дорого. Сегодня походил по окресностям, переговорил с соседями — у нас почти все на сваях строят. Но видел дом, у которого сваи разъехались (без ростверка). Один вообще каркасник просто на осиновых бревнах, обернутых в рубероид поставил (6на 6 в 2 этажа). Пока остановился на сваях и ростверк на земле, который за них цепляется (как у Da_VooDoo. Там вроде грунт похож, тоже вода близко)

[Сообщение изменено пользователем 03.05.2010 23:20]

по секрету скажу — я не реально строю.. и также не реально проектирую. в гораздо большем объеме многие. Но это лирика. можно руководствоваться советами «дяди Васи», а можно пользоваться услугами конструкторов. Как вы поступите, мне параллельно. грабли Ваши и гениталии тоже, как их использовать и по какому назначению, дело сугубо личное.

идите заказывайте геологию, потом к конструктору. Вроде все пояснил.

Тут много чего делают.

Он делал как написано .
«При значительной толще слабого грунта удаление части слоя особого смысла не имеет. В этом случае, как правило, на основание создают дополнительную нагрузку путем отсыпки фунта, в ряде случаев высотой до 1,0. 1,5 м. В пределах пятна дома желательно отсыпку выполнять из непучинистого грунта. Под действием такого пригруза происходит уплотнение фунта в течение 0,5. 1,0 года и более. После полного или частичного уплотнения грунта по устроенному основанию изготавливают плитный фундамент.»
Дреннаж участка был сделан ?

Нет. Для постоянного места жительства дешевле и лучше будет поменять участок. Я стараюсь не заниматься самоистязанием.
А легкую времянку имеет смысл делать на столбчатом фундаменте, который можно и исправить при необходимости. Остальное — дорого, а последствия ошибок устранять очень сложно. Но и под столбики подушка более 60 см должна быть обязательно, а не просто фбс по периметру накидать.
Ну и по феншую на торфе положено делать дреннаж с водопонижением ниже глубины заложения подушки, что ни фига не копейки стоит.

А если плита, да еще и дом из кирпича в два-три этажа — так дешевле проектировщикам заплатить, чем черз пару лет эту груду кирпича разбирать. Но меня нисколько не тянет жить на болоте. Хотя на вкус и цвет товарищей нет.

Не надо путать столбы и буронабивные сваи.

Опираться на что это будет ? Какова расчетная несущая способность торфа на этой глубине ? А стабильность торфяного пласта ? Или бум делать по принципу авось не провалится ?

Зачем связать ? Есть расчет схемы армирования ? Да еще ростверк на сырую землю. ню-ню.
3 куба бетона — 6 тонн, здание — допустим, 10 тонн. Хм . Смысл увеличивать нагрузку в полтора раза на слабонесущем основании .

Как столбики для столбчатого фундамента можно использовать.

Глубокий смысл свайного фундамента — пройти слабые грунты и опереться на стабильный грунт.
Принцип столбчатого фундамента (равно как и плиты) — создать большую площадь опоры на слабом основании и «плавать» на нем. Однако площадь сплошной плиты для легких строений явно избыточна и можно применить без ущерба не сплошную плиту, а несколько отдельных сегментов (дом то легкий), а поскольку размеры и вес столбика относительно малы, то и поправить его проще.

У нас был опыт строительства дома на торфе.
Могу посоветовать, если еще не пробурили скавжину, то объединить бурение скважины для воды вместе с геоизысканием. Вы переплатите неного, но для себя сразу же поймете что для вас будет дешевле сделать.
На данный момент я видел три варианта фундамента на торфе. Сразу же хочу пояснить в моих 3-х случаях: торф 3м. поле него песок 0,5 м, потом скала:
1. Выторфовка, обратная засыпка несжимаемым грунтом(скала, щебень), подушка (щебень), ленточный фундамент либо плита.
2. Отсыпка несжимаемым грунтом (скала, крупный щебень). Не знаю сколько для этого нужно грунта. Но после того как отсыпали Уровень поднялся на 1 метр + неизвестно сколько ушло в торф. Сверху заливается плита.
3. Буронабивные сваи, ростверк.

Я лично пешел по 3-му варианту. Для меня это было надежнее и дешевле. У меня дом каменный.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector