Пол из арболита своими руками

Отличные полы из стружко- и опилкобетона (арболита) своими руками — технология, пропорции

Вообще изначально я хотел деревянные полы по лагам, даже ширину дома (6.2 м) подогнал под длину стандартной доски, и теперь слегка жалею об этом, ну хотя бы надо было 7 м. (не 6.2м х 7 м как сейчас, а 7х7 м) чтобы получить больше простора в прихожей и санузле для моей планировки. Но что сделано то сделано, а мне урок — перед началом строительства нужно потратить достаточно много времени на изучение всех технологий строительства и составление своего проекта компактного дома, без привлечения третьих лиц, т.е. исключительно своими руками. Это может быть и 2 и 3 года, но спешка тут точно лишняя.

Хорошо однако что я вовремя узнал о проектах одноэтажных домов с открытым потолком от Белорусского архитектора Владимира Чернушевича, что дает множество плюсов и возможностей. А вот об опилкобетоне, стружкобетоне (арболите), я узнал уже только когда начал возводить стены своего дома. Дело в том что бетонные полы я вообще не рассматривал для своего проекта, несмотря на их очевидные плюсы перед деревянными — отсутствие гниения и батут-эффекта, прочность, и бюджетность (у нас на юге древесина недешевая). Я просто не хотел возится в одно лицо с тяжелым бетоном — шутка ли, перекидать 3 куба. Не буду строить из себя Геракла, для меня это напряг.

Опилкобетон? Буду делать полы из него!

И когда я узнал об опилкобетоне, изучив этот материал решил сразу и бесповоротно — «вот эта тема что надо, буду делать!». По цене я не скажу что он выходит выгоднее тяжелых бетонов, вы можете посчитать сами, из расчета того что мешок стружек и опилок на 140 литров стоит у нас 100 руб. (это наименьшая цена что я нашел у нас). Но готовая смесь опилкобетона гораздо легче (раза в 4) обычного бетона это во первых. Во вторых этот материал довольно теплый, и можно отказаться от утеплителя, сэкономить. В принципе я скажу, что если не делать теплый водяной пол, можно отказаться от утеплителя и при заливке обычных полов по грунту — земля раз прогревшись под домом будет держать температуру, земля вообще хороший теплоаккумулятор. Так что для меня все же решающим фактором стало то, что я без особого напряга могу заливать эти полы самостоятельно, как и убедился на опыте. А прочность таких полов при толщине 8 см. вполне достаточна с учетом того что у меня будут легкие перегородки из ГВЛ. Хотя отмечу, что в местах где они проходят я делаю смесь чуть более насыщенную цементом, от своих стандартных пропорций, о которых упомяну ниже.

Технология обустройства полов по грунту из опилкобетона

Первым делом верх фундаментной ленты обклеил по периметру демпферной лентой, а точнее ее импровизацией. Дело в том что демпферная лента кусалась по цене. Поэтому я взял рулон вспененного полиэтилена, толщиной около 4 мм., стоил он в районе 300 руб. Нарезал на полосы по 10 см. Для наклейки на бетон использовал акриловый герметик. Не скажу что клеит намертво, местами отошло. Но однако держит, а мне того и надо на некоторое время, пока полы не залью.

Эту ленту клеят чтобы отвязать бетонный пол от фундамента, и он был плавающим. Хотя в случае с опилкобетоном, она может быть не так уж и нужна, ибо он легкий это во первых, а во вторых так не сцепляется с другой бетонной поверхностью, как обычный бетон. Но тем не менее я решил потратить полдня на ее поклейку.

Коммуникации

Первым делом проложил все трубы согласно своему проекту. Протестировал слив воды. Вот например на фото участок трубы который идет от унитаза в сторону септика:

А в месте где вход трубы от скважины, я решил сделать технический колодец, для удобства обслуживания. Потом, во время внутренней отделки я сделаю для него откидную крышку. Кстати по этому колодцу можно тестировать уровень сырости грунта в мокрые периоды года, но думаю там будет сухо ввиду того что я сделал дренаж вокруг дома (УГВ высокий).

В этом месте вход от скважины

Слой песка

Слой песка 10-15 см., больше и не надо. Удивляюсь когда делают подушку из песка в полметра, а на вопрос зачем столько, вразумительного ничего сказать не могут, делают по принципу «мой батя так делал, и я так буду делать».

Почвенный слой у меня уже был хорошо затрамбован ногами, пока строил дом.

Накидываю и разравниваю песок

Но вот привезли желтый песок по 500 руб. за куб., точно такой как на пляжах возле Анапы, и я взялся его возить в тележке внутрь дома, раскидывать, ровнять самодельной шваброй, трамбовать. Кстати знатная трамбовочка получилась, удобная и с виду тоже ничего (фото). Вот так с божьей помощью и делаю )

Моя супер-трамбовка

Гидроизоляция, армировочная сетка

Постелил гидроизоляцию из полиэтилена 0.2 мм толщиной. Сверху нее стеклопластиковую арматуру (сетка 1 х 25 м., 1300 руб. рулон), она отлично подходит для этих целей, а вот в ленточном фундаменте я ее использовать не рекомендую, она хоть и прочная, но тянется сильнее чем стальная, из за чего фундамент может и не лопнет, но дать изгиб под весом стен может, из за чего могут пойти трещины — они скорее всего будут не критичны (при условии правильной заливки фундамента), но все же это не приятно. Чтобы приподнять сетку над полом использовал пластиковые проставки из магазина, не стал самодельничать.

Направляющие (маяки)

Заливка пола идет полосами между штукатурными маяками, в моем случае полоса в 1 м. шириной. Чтобы выставить маяки в уровень, первым делом протянул шнурку там где будет проходить маяк. Для крепления шнура использовал кирпичи, наматывая его на них — так гораздо легче и оперативнее чем перфоратором засверливать в бетоне, вставлять анкер и крепить к нему. Кто то скажет что еще проще воспользоваться лазерным нивелиром, но у меня его нет, вещь конечно хорошая, но недешевая.

Далее я вбил деревянные колышки, и поверх них прикрутил саморезами направляющие (маяки).

Как это получилось можно увидеть на фото ниже, где я уже начал заливать опилкобетон (кстати поначалу он у меня получался жидковат, с водой нужно быть осторожнее т.к. прочность становится ниже).

Погнал заливку полов опилкобетоном

Замес опилкобетона, пропорции

Хитрости и пропорции

Вот теперь самое интересное. На своей машине, Ниве Шевролет, я привозил опилки и стружки разных фракций (что уж есть). Экспериментальным путем пришел к такой пропорции — 1 ведро цемента, 1.5 ведра песка, 8 ведер стружки и 2 ведра воды. Если смешиваю опилки со стружкой (примерно треть опилок), то песка кладу еще меньше — 1 ведро, а вот цемента побольше — 1.5 ведра. Также больше добавляю воды. Дело в том что чем меньше фракция, тем больше требуется цемента чтобы каждая частичка «обмазалась цементом», и впитываемость воды больше.

Первый замес у меня был с 10 ведрами стружки, и получился жидковатым — с водой нужно быть осторожнее, ее избыток плохо сказывается на прочности смеси. В итоге участок пола из этого замеса, можно было продавить ногой, даже после 3-х дней твердения. И мне его пришлось ремонтировать, поливая раствором цемента с водой, чтобы он пропитался с ним. Вроде прокатило. Но в дальнейшем, при заливке чистого пола, сверху на этот участок положу еще штукатурную сетку, чтобы дополнительно укрепить. В общем, как говорится, первый блин комом, а экспериментировал я походу дела, не хотел тратить время.

Далее, когда пришел к нужной порции, и повторюсь, что очень важно для опилкобетона — консистенции смеси (излишка воды быть не должно), пол получался достаточно прочным, при стуке по нему костяшками пальцев звук примерно как от керамзитоблока.

Заливка полов из опилкобетона и арболита проходит на ура

Для удобного замешивания я использовал пластиковое корыто на 90 л. Вначале засыпал песок, потом опилки, сверху цемент, и всю воду. Буквально минута-две и ручным миксером все смешивается практически без усилий. Далее добавляю остальную, третью часть опилок. И когда уже сноровка появляется, все это размешивается буквально за 5 минут практически без труда. Накладывая шуфельной лопатой в ведра веса смеси почти и не чувствуешь. В общем работа в кайф что и сказать, я бы так вечно работал ) Не сравнить с тем когда я делал пескобетон для заливки перемычек и армопояса — пару ведер возьмешь в обе руки, и хорошо прям к земле давит и крутит позвоночник. Спину один раз уже сорвал, больше не хочется. Здоровье то беречь надо свое.

При расчете количества опилок учитывайте что при смешивании с водой объем их уменьшается чуть ли не вдвое.

Инструмент для замеса

Вначале своей стройки, вместе с другим инструментом, я покупал в интернет-магазине ручной миксер Фиолент. Это не реклама если что, мне за это не платят. Вещь отличная. Во первых он очень мощный, и надежный, практически неубиваемый. А во вторых он занимает мало место — кинул в багажник и поехал. Я вообще все свое вожу с собой когда уезжаю от своего участка на несколько дней куда нибудь — на отдых в Сочи, или на родину. У меня забора даже еще нет, а собаку заводить не хочу, т.к. она сильно привязывает к месту, а я люблю путешествовать. Можно конечно путешествовать и с собакой, но это геморой. Но ладно, вернемся к моим полам из опилкобетона.

Но в принципе по полам уже все. А да, смета.

Смета, стоимость полов по грунту из опилкобетона

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи. А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м. (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

Видео

В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения — одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок. В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д. В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра.
И опять повторюсь насчет количества воды — избыточная вода плохо влияет. Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

Монолитный арболит своими руками: как приготовить заливной арболит

Монолитный арболит своими руками приготовить не сложно. Главное удобство в том, что это делается непосредственно на стройплощадке. По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.

Номенклатура монолитного арболита

Номенклатура арболита монолитного такая же, как и у блочного — существует 2 вида:

• Конструкционный. Имеет плотность от 500 до 850 кг/куб. м. Соответствует классу прочности В1, В1,5, В2, В2,5. Используют для возведения несущих стен и перегородок зданий до 2-х этажей.
• Теплоизоляционный. Его плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Класс прочности — В0,35, В0,5, В0,75. Применяют для заливки пазух и межстеных пустот для теплоизоляции и звукоизоляции.

Прочность заливного арболита зависит от используемой марки цемента и качества уплотнения смеси. При недостаточной прочности выполняют армирование арболита.

Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси

Монолитный арболит на 80-90% состоит из щепы, как заполнителя, цемента, воды и химических добавок, ускоряющих твердение раствора и для устранения влияния сахаров древесины.

Щепа для арболита по ГОСТу должна иметь определенный размер и форму. Желательно использовать хвойные породы древесины, кроме лиственницы. В лиственных породах содержится немного больше древесных ядов, их также можно использовать.

В качестве цемента выступает портландцемент марок М400, М500 (европейские марки: CEM I 32,5, CEM I 42,5, CEM II/A 32,5, CEM II/A 42,5, CEM III 32,5).

Пропорции минеральной добавки

В качестве минеральных добавок для ускорения твердения раствора, обработки щепы, увеличения подвижности раствора можно использовать различные химические компоненты описанные в статье «Химические добавки для арболита». Самые распространенные и в то же время эффективные добавки это – хлористый кальций (технический CaCl2), жидкое стекло, сернокислый алюминий, известь-пушенка.

Соответственно существует много рецептов приготовления монолитного арболита. В одних рецептах подготавливается и обрабатывается древесина, в других – добавляют химический компонент непосредственно в смесь.

По одному из рецептов щепу вымачивают в извести (80 кг извести на куб древесины), отжимают. Затем сверху посыпают порошком негашеной извести (80 кг), перемешивают, разравнивают, высушивают и добавляют в смесь. Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.

Возиться со щепой, да тем более с такими объемами для строительства – дело достаточно затратное по времени, требующее площадей для этого процесса. Поэтому быстрым вариантом приготовления монолитного арболита будет применение хлористого кальция или сульфата алюминия (сернокислого алюминия). В этом случае щепу можно не обрабатывать, но будет лучше, если она отлежится на открытом воздухе, под солнцем и дождем, пару месяцев (не в куче!). Также, если есть возможность, ее можно замочить в воде, а перед приготовлением смеси высушить. Замачивание и вылеживание – это своего рода элементарная подготовка древесины, позволяющая частично устранить сахара.

На этапе приготовления состава монолитного арболита добавляется хлористый кальций или сульфат алюминия 2-5% от массы цемента. Так какая же все-таки пропорция химической добавки для арболита, 2% или 5%? Это зависит от марки и от качества цемента. Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством. Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало. Пару тестовых замесов стоит сделать.

Важно знать! Конкретной пропорции химического компонента для монолитного арболита нет! Ее всегда нужно определять в зависимости от качества используемого цемента и щепы (качество, порода древесины, размеры).

Некоторые не хотят заниматься подборкой пропорции хлористого кальция. И, чтобы не образовывались соляные выцветы, добавляют в состав жидкое стекло. Например, 2% хлористого кальция и 3% жидкого стекла от массы цемента. Но жидкое стекло достаточно дорогое, поэтому для многих экономичнее сделать пару тестовых замесов и определить пропорцию хлористого кальция.

Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита

Пропорция зависит от того, какой вид монолитного арболита вы готовите: конструкционный или теплоизоляционный.

Рассмотрим пропорции состава на 1м3 заливного монолитного арболита при использовании вяжущего марки М400 и абсолютно сухой щепы хвойных пород древесины:

Конструкционный монолитный арболит

В2,5(М25) – 380 кг цемента, 250кг древесного заполнителя, 440 литров воды;

В2,0(М20) – 350 кг, 230кг, 400 литров;

В1,0(М15) – 320 кг, 210кг, 360 литров;

Теплоизоляционный монолитный арболит

В0,75(М10) – 300 кг цемента, 190кг древесного заполнителя, 430 литров воды;

В0,35(М5) – 280 кг, 170кг, 300 литров;

Корректировка состава

Если вы используете другую марку цемента, то пропорция высчитывается с применением коэффициента: для М300 коэффициент 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93.

Пропорция щепы дана для абсолютно сухого материала. Обычно это редкость. Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.

Например, древесный заполнитель имеет влажность 20%. Получить нужно монолитный арболит класса прочности В2,0. Следовательно: 20%/100%=0,2. Умножаем коэффициент 0,2 на количество сухой щепы 230 кг для В2,0 – 0,2*230=46 кг. В состав дополнительно нужно добавить 46 кг древесного заполнителя.

Процесс замеса

Щепа и хлористый кальций (или другая хим. добавка) перемешиваются в сухом виде, потом добавляется цемент. Достигают однородности состава. Затем из лейки струей добавляется вода с постоянным перемешиванием, до тех пор, пока весь древесный заполнитель со всех сторон не будет покрыт смесью.

Смешивать удобно при помощи строительного миксера или смесителя. Обычно на это затрачивается 5 – 7 минут.

Готовая смесь монолитного арболита – это умеренно влажная масса. Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!

Если в состав не вводилась химическая добавка, а выполнялась предварительная обработка заполнителя в извести, то процесс перемешивания длиться минут 25, чтобы известь успела погаситься.

Так можно приготовить монолитный арболит своими руками для последующей заливки в возведенную опалубку или несъемную опалубку стен и перегородок, а также заливки полов и перекрытий.

Постройка стен из литого арболита своими руками, приготовление арболита

А рболит обычно относят к легким бетонам, хотя это не совсем правильно, поскольку в нём отсутствует песок . Но он, как и обычный бетон, универсален, а работа с ним если и отличается, то скорее в сторону меньшей трудоемкости. То есть, постройка литых стен дома из арболита своими руками проще, чем из бетона.

Стены этого дома построены из арболита — смеси опилок и цемента

Плюсы и минусы стен дома из арболита

Теплозащитные свойства арболита не уступают сухой древесине. Что касается газобетонных блоков, то возможность использования монолитной технологии даёт большой плюс в виде отсутствия кладочных швов. Поэтому, при равной толщине стен, такой дом оказывается гораздо теплее, к примеру, здания из газобетонных блоков.

Прочности даже самодельного арболита хватает на стены дома в два этажа с запасом. Причём такие стены и такой дом отличается малой чувствительностью к просадкам и высокой сейсмостойкостью.

Это плюсы арболита, но есть и минусы арболита, которые нужно учесть при работах:

• Сложность подбора компонентов.

Опилки и щепа, из которых на 2/3 состоит арболит, имеют значительный разброс по параметрам. Начиная от крупности, влажности и заканчивая содержанием сахаров, которое может разниться для различных пород древесины в несколько(!) раз.

• Арболит «не любит» высокую влажность.

Без дополнительной защиты наружные стены через несколько лет могут начать шелушиться.

• Согласно ГОСТ 19222-84 арматура, используемая для изделий из арболита должна иметь антикоррозийное покрытие.

С этим проще, поскольку армирование арболитовых стен при устройстве своими руками имеет вспомогательный характер. А там, где оно используется, арматура из стеклопластика подойдет даже лучше чем стальная.

• Температура материалов состава смеси при работе с заливным арболитом не должна быть ниже +15.

Не особо отличается от подобных требований к обычному бетону (не менее +5) но учитывать этот фактор нужно обязательно и при температуре на улице ниже +10 работы не производить.

Двухэтажные стены дома из арболита выдержат и морозы и землетрясения

Особенности приготовления арболита

В приготовлении арболита есть свои тонкости, не зная которых качества не добиться. Именно здесь во многом кроется причина скептического отношения некоторых строителей к этому материалу.

С виду всё просто — смешать опилки с цементом и водой. Но вскоре оказывается, что полученное не желает твердеть, а если всё же затвердело, то шелушится и трескается. Отсюда делается вывод, что все рассказы о достоинствах арболита не стоят потраченных опилок.

На самом деле, всё не так просто. В клетках древесины содержаться различные виды сахаров (глюкоза, сахароза, гемицеллюлоза и пр.). Это водорастворимые вещества которые отрицательно влияют на цементную составляющую материала. Замедляют и даже совсем прекращают твердение, разрушительно действуют на структуру цемента.

К счастью, бороться с этим вполне возможно.

Проще всего дать древесному сырью вылежаться под открытым небом пару лет. За это время все вредные для цемента вещества вымываются, переходят в нерастворимые соединения или разлагаются.

Но поскольку столь длительный процесс возможен не всегда, для нейтрализации сахаров в арболит добавляют различные вещества. Из них для самостоятельного изготовления арболита подойдёт сочетание гашеной извести с жидким стеклом, либо хлористого кальция и сульфата алюминия (сернокислый глинозём). Первый вариант дешевле. Кроме того, некоторые мастера считают его более надёжным и менее требовательным к качеству исходного сырья. Второй привлекает заметным ускорением схватывания смеси.

Рецептура арболита и приготовление своими руками

Ориентировочный состав смесей приготовления арболита своими руками при различных сочетаниях добавок приведен в таблице 1. На выходе мы получим материал по прочности соответствующий марке М25. То есть образец из этого арболита должен выдержать нагрузку не ниже 25 кг на 1 см 2 .

№ пп	Наименование	Ед.изм	Количество на м 3 смеси
			Вариант 1	Вариант 2
1	Цемент ПЦ 500	кг	450	450
2	Древесный наполнитель (мелкая стружка, щепа, опилки) с размером частиц 5÷20 мм.	кг	450-500	450-500
3	Хлористый кальций	кг	6,45	—
4	Сульфат алюминия	кг	6,45	—
5	Жидкое стекло	кг	—	2,5
6	Известь гашеная	кг	—	9
7	Вода	л	250-350	250-350

Большую долю арболита, составляет древесный заполнитель с неоднородными свойствами. Поэтому до начала основных работ следует уточнить пропорции наилучшие для имеющегося сырья, для чего изготовить и испытать несколько образцов.

Для испытаний можно рекомендовать простой способ, придуманный одним фермером из Воронежской области строившим дом из арболита: он подкладывал образцы под домкрат, которым приподнимал грузовик.

В крайнем случае, пробуем разбить образец молотком. Через неделю после схватывания, сильный удар должен оставлять на образце размером в стандартный блок вмятину, не разбивая его.

О качестве арболитового блока можно приблизительно судить, пробуя разбить образцы молотком

Рабочий объем арболита готовим в гравитационной, а лучше в лопастной мешалке в течение 5-7 минут. Если мешать состав вручную, придётся активно работать лопатой как минимум 15 минут.

Чтобы получить хорошее качество, особенно при использовании извести, поступаем следующим образом. Опилки предварительно смешиваем с разведенными в воде добавками и даём вылежаться два-три дня, укрыв плёнкой.

Воды берём приблизительно треть, чтобы полностью впиталась.

Непосредственно перед использованием, добавляем цемент, оставшуюся часть воды, хорошо перемешиваем и укладываем в опалубку (про опалубку ниже).

В отличие от обычного бетона, который по консистенции напоминает густую сметану, готовый арболит не такой. Мокрые опилки, испачканные цементом — вот что у нас получится с виду. Именно такой смесью и нужно будет работать.

В отличие от обычного бетона готовая смесь для арболита практически не обладает подвижностью

Фундамент под стены из арболита

Работы начинаем с устройства фундамента. Его конструкция не имеет значения, главное чтобы был сформирован бетонный цоколь, выступающий над поверхностью грунта на 40-50 см.

Приблизительно через неделю, когда бетон цоколя наберёт достаточную прочность, укладываем горизонтальную гидроизоляцию из рубероида и начинаем заливку стен из арболита.

Два способа заливки стен из арболита

Есть два основных варианта заливки стен из арболита своими руками.

Набивной способ заливки арболита, без каркаса

Вдоль оси фундамента натягиваем шнурку. Ориентируясь по ней, устанавливаем щиты опалубки.

Замешиваем смесь, высыпаем её в опалубку слоями по 20 см и уплотняем, добавляя до тех пор, пока смесь не заполнит короб опалубки доверху. Закрываем набивку полиэтиленовой пленкой и оставляем.

На следующий день проверяем, насколько хорошо смесь набрала прочность, снимаем опалубку, выставляем ее в новом месте, или поднимаем на следующий ряд. Снова наполняем опалубку смесью, уплотняем и так далее, пока не завершим стену.

После того как слой схватился, передвигаем опалубку выше

Каркасный способ заливки арболита

Из бруса 50х60 или 50х70 делаем скелет будущих стен, выравнивая по шнурку стойки каркаса, чтобы он образовал наружные и внутренние плоскости стен.

После этого заполняем получившийся каркас арболитом, так же как и в первом варианте, двигая опалубку по рейкам каркаса.

Этот способ дороже, но даёт более высокую точность, и удобнее, поскольку не нужно каждый раз проверять насколько точно выставлена опалубка. Мы просто двигаем опалубку по вертикальным рейкам каркаса как по направляющим.

Устройство каркаса удорожает, но и упрощает работы по заливке стен из арболита

Устройство узлов и перемычек, перегородки

В местах примыкания внутренних стен и перегородок устанавливаем связи, используя арматурные стержни из стеклопластика диаметром 10-12 мм. Либо вмуровывая их заранее в стену, либо уже после подсыхания смеси вставляем их в пробуренные отверстия или, если арболит ещё мягкий, можно обойтись без бурения, либо забить стержни молотком. Для перегородок опалубку сужаем, сдвигаем до 15 см. Такая толщина арболита для перегородок достаточна для хорошей звукоизоляции и вполне надежна по прочности.

В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками. В этом месте укладываем сетку из четырех стержней стеклопластиковой арматуры диаметром 14-18 мм. Расстояние между ними делаем по 10 см и с каждой стороны оставляем защитный слой (зазор) в 10 см. Концы стержней должны заходить за края проема минимум на 20 см.

Если на проём предполагается нагрузка от балок перекрытия, перекрываем его деревянной балкой либо готовой перемычкой из монолитного бетона.

В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками.

Оснастка и оборудование

Чтобы выполнять заливку арболита нам в первую очередь понадобится опалубка. Для неё подойдет ламинированная техническая водостойкая фанера либо влагостойкие ОСП-4 толщиной 14-16 мм.

Суммарной длины опалубки должно хватить как минимум для заливки самой длинной из стен дома. А в идеале на весь или хотя бы на половину периметра дома.

В идеале опалубки должно хватать, чтобы залить ряд сразу по всему периметру дома.

Для уплотнения изготовим или купим ручную трамбовку. Её пятка должна быть квадратной формы с длиной стороны 15-20 см, а общий вес 7-10 кг.

Для перемешивания смеси понадобится бетономешалка, или, соответствующих размеров, емкость для замешивания вручную.

Не обойтись без подмостей и лестниц. Хватит щита из доски 50 мм толщиной, и шириной 40 см, чтобы на нём мог спокойно стоять человек и работать трамбовкой.

Ну и, конечно, потребуются лопаты, ведра для подачи смеси в опалубку, рулетка, строительный угольники, строительный пузырьковый уровень и гидроуровень или нивелир.

Завершающие аккорды, защита арболитовых стен

Бригадой из трех-четырех человек коробку монолитного дома средних размеров из арболита можно соорудить за пару летних месяцев. Но как мы уже говорили вначале, арболит плохо себя чувствует во влажной среде, поэтому его желательно сразу защитить.

С наружной стороны стены дома укроем гидроизоляционным барьером и облицуем сайдингом. Изнутри это будет обычная цементная или цементно-известковая штукатурка.

Стены домов из арболита построенные пол века назад и сегодня выглядят как новые!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Строительство стен дома из монолитного арболита

Наиболее креативным методом возведения зданий, позволяющим получить конструкцию любой формы и конфигурации, является строительство монолитных стен, не имеющих соединительных швов, а значит обеспечивающих наибольшую герметичность. Смоделировав заливочную форму с желаемым профилем, можно получить любые футуристические контуры загородного дома, путем последовательной заливки и перестановки опалубки.

Основным недостатком подобного метода является его дороговизна и трудоемкость, так как песчано-цементная стяжка тяжелый и недешевый материал. Альтернативным способом бюджетного возведения здания по схожей технологии является строительство стен дома из монолитного арболита, который значительно легче, а значит работы могут быть выполнены своими руками.

Приготовление арболитовой смеси

Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений. Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.

Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:

• для наружных стен нужен наиболее плотный и прочный состав смеси;
• внутренние стены и пол могут иметь меньшую плотность, но более высокую тепло- и звукоизоляцию.

Таблица состава смеси (цемент/наполнитель/вода) для ходовых марок арболита в зависимости от наполнителя

Наполнитель	Содержание компонентов, кг/м 3
	В0,35(М5)	В0,75(М10)	В1,0(М15)	В2,0(М20)	В2,5(М25)
Стружка и опилки хвойных пород	260/160/280	280/180/300	300/200/330	330/220/360	360/240/400
Щепа и дробленка хвойных пород	280/170/300	300/190/330	320/210/360	350/230/400	380/250/440
Опилки и стружка смешанных пород	290/180/330	310/200/360	330/220/390	360/240/430	390/250/460
Продукты дробления смешанных пород	310/160/330	330/180/360	350/200/390	380/220/430	410/240/460
Дробленка рисовой соломы	300/180/350	—	370/220/400	400/250/450	—
Измельченные стебли конопли и льна	220/200/400	310/190/470	360/180/450	450/170/420	—
Раздробленные стебли хлопчатника	260/200/400	290/210/460	320/220/480	360/230/510	—

Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:

1. Пропорция дана для цемента марки М400, то есть при использовании других марок следует ввести коэффициент изменения прочности: М300 — 1,05; М500 — 0,96; М600 — 0,93.
2. Расход заполнителя дан для абсолютно сухого материала, что редкость для реальных условий строительства, следовательно, его массу следует увеличить, умножив на коэффициент, превышающий единицу на долю воды в составе наполнителя (влажность в %, деленная на 100%).
3. Количество чистой воды должно быть уменьшено на величину её содержания в составе химической добавки, которая инжектируется в составе смеси определенной концентрации.

Таблица применяемых для арболита добавок в зависимости от наполнителя

Наполнитель	Расход добавки, кг/м 3
	технический CaCl2	стекло натриевое (жидкое)	Сернокислый алюминий + известь-пушенка
Любая измельченная древесина	8	8	20-25
Раздробленные стебли конопли и льна	6	9	15-20
Измельченные стебли хлопчатника	11	—	—

Виды опалубки и их сооружение

Для сооружения любого монолита стен и пола необходима опалубка, представляющая собой конструкцию различного материального исполнения, ограничивающую пространство, заполняемое жидкой строительной смесью, которая после застывания образует конструктивные элементы дома или другого здания. В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях. Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.

Учитывая гигроскопичность арболита, обоснованным решением будет несъемная опалубка из пенополистирольных плит, создающих двусторонний паро- и теплонепроницаемый слой. Сборка ограждающей формы из пенополистирола заключается в соединении стандартных элементов при помощи специальных замков, формуемых при изготовлении элементов опалубки и являющихся их неотъемлемой частью. Устройство подобной конструкции потребует дополнительных затрат, так как несъемная пенополистирольная конструкция не может быть изготовлена своими руками из подручных материалов.

Выбрав арболит в качестве конструкционного материала для дома, чтобы залить монолитные стены и пол дома, использование фабричных формованных изделий или несъемной опалубки будет нелогичным. Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Поверхность досок, обращенная внутрь, должна быть хорошо обработанной, так как все неровности и дефекты древесины перенесутся на стены, а значит потребуется устройство дополнительного отделочного слоя, чтобы их устранить. Чтобы после застывания арболита в форме, ограничивающую конструкцию можно было легко демонтировать, поверхность досок или ДСП следует предварительно обработать, применив любой маслянистый состав, например, отработанное моторное масло.

Технология монолитного строительства

Арболит является самым легким конструкционным материалом, поэтому для возведения стен не требуется устройство монолитного пола из железобетона, достаточно будет ограничиться ленточным фундаментом выполненным своими руками, ширина которого должна быть равна толщине стен. В качестве материала для устройства опорной конструкции дома должен быть использован железобетон или кирпич, способные выдержать вес здания в три этажа, так как большая этажность для монолитных конструкций из арболита не допускается. Впоследствии между ленточными фундаментами надлежит выполнить устройство полов, которые также могут быть выполнены из арболита.

Монолитное строительство может выполняться несколькими способами:

• непрерывной поэтажной заливкой, при которой на пол или фундамент монтируется несъемная опалубка, а подача смеси производится из автомиксера или локального бетонно-растворного узла;
• заливкой поясов, когда формируется опалубка определенной ширины сразу на весь периметр здания и последовательно перемещается снизу вверх;
• сегментной заливкой, когда за один подход заливается участок стены фиксированной высоты и протяженности, имея ограничения по бокам.

Если строительство дома выполняется своими руками, то первые два варианта являются откровенно утопическими, а вот последний наиболее реалистичен и практически выполним, даже при отсутствии бетономешалки.

Последовательность выполнения операций в таком случае будет следующей:

1. Подготовленная своими руками опалубка выставляется на определённом участке фундамента, в который надлежит заблаговременно замуровать армирующие стрежни, высотой достающие до отметки, где будет пол следующего этажа. Диаметр и шаг стержней при устройстве армирования стен выбирается, исходя из планируемой этажности здания, чем она выше, тем меньше расстояние и больше толщина закладных деталей.
2. Нижний край ограждающих щитов накладывается внахлест с фундаментом дома, а верхний срез фиксируется в двух или трёх точках по толщине стены. Для плотного прилегания, щиты стягиваются между собой металлическими шпильками диаметром 3–5 мм, которые после снятия опалубку надлежит срезать заподлицо, чтобы не оставалось отверстий в стене. Зазоры по бокам опалубки закрываются отрезками досок.
3. В подготовленный сегмент заливается арболит, состав которого определяется тем наружная это стена или перегородка, недоливая 3–5 см до верхнего среза опалубки. После заливки обязательно следует произвести уплотнение раствора посредством ручного трамбования специально подготовленным штырем по всей длине заливки, удаляя тем самым пузыри воздуха из слоя арболита, чтобы достичь желаемых показателей плотности и прочности.
4. После застывания участка стены, опалубка может быть снята, защищена, смазана маслом и установлена на следующий сегмент, после чего надлежит повторить все предыдущие манипуляции. Перестановка производится последовательно: сначала в одной плоскости по высоте, а после замыкания периметра производится подъем на более высокий уровень.
5. После достижения отметки следующего этажа надлежит выполнить устройство пола, залив его своими руками арболитом поверх специально подготовленной опалубки или уложив стандартные железобетонные плиты перекрытия. После того, как пол будет обустроен, все операции повторяются до достижения проектной высоты здания.