3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сохраняя традиции устройство погребов своими руками

Сохраняя традиции: устройство погребов своими руками

Сделать погреб или лабаз своими силами несложно — достаточно опираться на традиции предков и знать тонкости устройства хранилища, чтобы не допустить грубых ошибок при строительстве

Сегодня, несмотря на широкое использование электрических холодильников, морозильных камер, погреб, или лех, имеет исключительно важное хозяйственное значение — используется для хранения картофеля, овощей, фруктов и других продуктов питания.

В погребе с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией создается постоянный температурно-влажностный режим и благоприятные условия для хранения продуктов — они долго не портятся, не усыхают и не теряют свойственных им вкуса и запаха.

Сохраняя традиции

На территории стран бывшего СССР еще сохранились и используются погреба, которые можно отнести к шедеврам мастерства — это сооружения 100—200-годичной давности самых разных размеров: от бытовых (2×3 м) до производственных (50×10 м), внутри которых могут развернуться современные грузовые автомобили. Построены они, как правило, из камня (гранит, песчаник, известняк) на разных по составу растворах или без них, но обязательно со сводом.

На территории бывшего сахарного завода, а теперь завода минеральной воды «Регина», что в Мурованых Куриловцах (Украина), сохранился погреб (рис. 1), построенный со сводом из тесанного камня песчаника без скрепляющего раствора (насухо).

Сахарный завод начал работать в 1834 году. Наверное, тогда же был построен и погреб. Заводские строения и усадьба собственника завода давно канули в Лету, а погреб и каменная кладка (тоже уложенная насухо) стоят и ныне, и, наверное, будут стоять еще долго.

Рис. 1. Погреб со сводом: 1 — засыпка грунтом; 2 — глиняный замок; 3 — цементная стяжка; 4 — утрамбованный бетон; 5 — щебень

Над погребом по склону горы проходила дорога, выложенная из булыжника, которую давно разобрали, а погреб стоит без каких-либо признаков разрушений. Погреб 6×4×2 м используют для хранения картофеля, овощей и солений для заводской столовой. В нем ремонтировалась только часть фасада — входные двери.

В прошлом мастера, умевшие построить надежный погреб, пользовались большим почетом наравне с мастерами-колодезниками и печниками.

В районах приднестровской зоны Виннитчины, где материковая часть почв в большинстве своем состоит из каменистых пород (разных видов камня имеется в достатке), все сооружения, в том числе погреба, традиционно сооружают из камня.

Погреба из камня, построенные со сводом, есть у каждого жилого дома. Строили их до годов прошлого столетия, а после я не помню, чтобы кто-то построил погреб со сводом.

Моя семья пользуется несколькими погребами, один из которых построен в 1914 году и достался нам в наследство от деда Максима Тимофеевича. За время эксплуатации (более 90 лет) в нем ремонтировались только фасад и входные двери.

Строил погреб один мастер из соседнего села по фамилии Дудка. Сам выкопал котлован в глинистой почве, сам изготовил деревянную опалубку с кругами и камень к камню, заполняя щели между верхними частями камней-клинов полусухой глиной, сложил свод погреба. Камни перед кладкой сортировал, обрабатывал и подгонял один к другому. Строительство началось, по словам деда, после Благовещения (7 апреля) и закончилось перед Спасом (19 августа). У деда была пара лошадей и сельхозинвентарь, а Дудка был «безлошадным» собственником земли площадью в 1 десятину (около 1,5 га).

Договор у них был такой: Максим Тимофеевич вспашет, засеет и уберет урожай на поле Дудки, а тот построит погреб. Условия были выполнены с обеих сторон. Сооружение, построенное в те далекие времена, и сегодня успешно эксплуатируется.

Погреб размером 3,5×2,5 и высотой 1,9 м углублен в грунт на 3 м, сверху засыпан метровым слоем грунта, а на поверхности растут кусты сирени. Вход в погреб — 12 каменных ступенек, размещенных в наклонной его части. Эта часть построена из камня и перекрыта каменными плитами, а сверху обвалована грунтом, который задернел. В потолке свода есть вентиляционный канал.

Погреб относительно сухой, в нем хорошо хранятся в самые разные по погодным условиям годы картофель, овощи, фрукты и соления. Температура в погребе удерживается на уровне °С, при необходимости регулируется открыванием дверей, их в погребе две — одна входная, другая — между наклонной частью погреба и собственно погребом. Воздух в погребе всегда чистый, без затхлости.

Выбираем конструкцию погреба

Теперь строят каменные погреба, но не сводом, а перекрывают их бетоном с арматурой, готовыми железобетонными плитами или деревянным накатом из крепких пород дерева — дуба, белой акации и т. п. Кстати, деревянный потолок с глиняной стяжкой и засыпкой грунтом обеспечивает лучшие условия, чем бетон.

Я не раз принимал участие в строительстве таких погребов, преимущественно тех, что размещают не отдельно, а, как правило, под летней кухней, гаражом или сараем (наверное, с целью экономии площади и удешевления строительства). Выбор конструкции и места постройки погреба — это проблема собственника или заказчика.

Сегодня хочу, насколько это возможно, поделиться знаниями и опытом строительства погребов, которые строил сам или в сооружении которых принимал активное участие.

Рис. 2. Погреб с заглублением на 0,7 м (отдельно стоящий, можно сооружать во влажных местах): а — общий вид; б — разрез; в — план; 1 — деревянное перекрытие; 2 — глиносолома; 3 — глиняная замазка; 4 — насыпной грунт; 5 — обмазка горячей битумной мастикой; 6 — глиняный замок; 7 — цементно-песчаная смазка

Конструкцию погреба выбирают в зависимости от плана участка, гидрологических условий местности и наличия строительных материалов. Погреба строят глубиной 1,3 м или 0,7 м (рис. 2, 3).

Рис. 3. Погреб, заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка

Кстати, над погребом, углубленным на 1,3 м, строят погребницу, а погреб, углубленный на 0,7 м, обваловывают землей с дальнейшим задернением.

Погреб, углубленный на строят на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод. Если есть опыт работ на таком участке, то котлован под строительство погреба копают без предварительных проб для определения уровня подгрунтовых вод. Если же опыта нет, нужно провести обследование участка путем вертикальной выемки грунта с помощью садового бура или специально изготовленной из отрезка трубы буровой ложки. Уровень грунтовых вод должен быть на 0,5 м ниже уровня пола погреба (и не меньше).

Котлован копают, как правило, вручную, обычно на 0,6 м глубже будущего погреба.

Чтобы построить каменный погреб со сводом, используют камень-плитняк, песчаник или известняк соответствующей крепости. Если куски камня после насыщения их водой размягчаются или ломаются — для кладки он не годится. Камни для строительства погреба сортируют по размерам и форме. В работу их сразу не пускают, а складывают и выдерживают осень и зиму под навесом. Строят погреб в сухое время года, чтобы не допустить размывания котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента проводят глиняным замком толщиной со всех сторон. Пол в погребе можно устроить глиняный с последующим утрамбованием щебнем или бетонный с цементно-песчаной стяжкой.

Для строительства погреба со сводом из деревянных брусков или обтесанного кругляка делают специальную опалубку с кругами, которая придает форму своду. Опалубку обшивают досками и обкладывают подготовленным камнем. Особенность сводной конструкции каменных погребов состоит в том, что нужно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции.

Глину для кладочного раствора заготовляют не меньше чем за год до укладки и размещают в невысоких грядах, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а дождевые воды вымыли из нее вредные примеси.

Полузаглубленный погреб, построенный отдельно, состоит из нижней и верхней частей. Нижняя, подземная, углублена в землю на Дно котлована выравнивают, трамбуют и засыпают дренажным материалом — щебнем или кирпичным боем (толщина слоя На щебень укладывают слой мятой глины, разравнивают и трамбуют. Потом заливают бетоном (толщина 10 см). После затвердения бетона (через пол заливают цементно-песчаной стяжкой (толщина слоя 5 см) и заглаживают.

Стены погреба кладут из монолитного бетона (толщина слоя бутового камня, кирпича или дерева и надежно их изолируют. Простор между стенами погреба и грунтом заполняют глиной.

Перекрытие лучше устроить из деревянных балок (дуб, белая акация) с дальнейшей глиносоломенной стяжкой и теплоизоляционной засыпкой из шлака, керамзита, битого мела и т. п. В перекрытии устанавливают люк для спуска в погреб (размером 70×70 см), под ним — приставную лестницу. Наземная часть погреба служит тамбуром, который защищает основную подземную часть от избыточного нагрева летом и охлаждения зимой.

Погреб под гаражом (рис. 4) удобен тем, что не занимает отдельного места на усадьбе, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпает снег. Такой погреб намного дешевле, чем отдельно построенный, кроме того, его можно приспособить под смотровую яму, используемую при ремонте автомобиля. В боковых стенах и задней стене предусмотрены ниши шириной в которых делают закрома для разных видов продукции. Глубина погреба ширина — 1,5 м, длина — в зависимости от длины гаража.

Рис. 4. Погреб, построенный под гаражом: 1 — люк с решеткой; 2 — погреб

Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, что обеспечивает одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки, имеет решетку. Потолок такого погреба по всей длине выкладывают из плотно подогнанных отрезков досок толщиной а сверху настилают рубероид, пленку, фанеру и т. п. Решетку утепляют.

Читать еще:  Какой вред от натяжных потолков

Хорошая вентиляция — надежная защита

Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима его нужно обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией. Признаком недостаточной вентиляции есть тухлый, спертый воздух, высокая влажность, наличие плесени, капель и конденсационной влаги на потолке, стенах, закромах и стеллажах, запотевание верхнего слоя овощей, сохраняющихся насыпом.

Вентиляцию лучше всего обеспечивают две трубы — вытяжная и приточная, размещенные на двух уровнях в противоположных углах погреба. Вытяжную трубу размещают вверху под самым потолком, а приточную — внизу на высоте от пола.

Вентиляционные трубы изготовляют из металлических, асбоцементных труб или досок, выводят по возможности повыше, а приточную вентиляцию — несколько ниже. Вентиляционные трубы должны быть с поперечным сечением 120×120 мм и больше, в зависимости от площади погреба.

Чтобы снизить влажность воздуха, в погребе проводят сквозное проветривание: осенью открывают люки и двери, заслонки вентиляционных труб, одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем. А чтобы он постоянно проветривался, внутренние двери делают решетчатыми. Иногда требуется повысить в погребе влажность. Для этого нужно разбрызгать в нем воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.

Борис Сеник

Погреб (устройство погреба «по-старинке»)

О том, как строили погреба раньше.

Погреб лучше всего сооружать на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5 —1,0 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьём шурфов (глубоких ям) и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, произрастающей в данной местности. Если участок расположен в низменном, переувлажнённом месте, то погреб сооружают на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы «оторвать» его основание от грунтовых вод.

Наиболее прост по конструкции земляной погреб, изображенный на рисунке. Земляной погреб (разрез): 1—вентиляционная труба; 2 — котлован; 3 — закром для картофеля; 4 — полки; 5 — пол.

Прежде чем приступить к его постройке, следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы по возможности быстрее закончить работы и не допустить намокания открытого котлована в случае дождей. Земляные работы рекомендуется начинать в июне — июле, когда грунтовая вода уйдёт на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы грунт меньше осыпался; ширина по днищу 2,2—2,4 м, вверху — 2,8 м. Стенки котлована обшивают любым подручным материалом: горбылём, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей более благоприятными. Обшивку можно сделать разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом. Пол погреба обычно глинобитный — из хорошо размятой глины с добавлением в неё мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя 8—10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол следует залить жидким известковым раствором. В основание пола укладывают утрамбованный щебень (слой 5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному подъёму воды, а также появлению грызунов. Перекрытие (потолочная часть) погреба представляет собой накат из ошкуренных жердей, обмазанный смесью глины с соломенной сечкой и засыпанный землёй, толщина потолка 30—40 см. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее чем на 50 см с каждой стороны. Это предохраняет погреб от попадания дождевой воды. Крышу выполняют из притесанного горбыля (можно использовать и другой материал, например, глиносолому, камыш или ветки). Горбыль располагают внахлёст, параллельно коньку, который делают из толстых обрезных досок, подкладывая полоски толя или рубероида. Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен узкий проход. С одной стороны прохода размещают закром для картофеля высотой около 1 м, а с другой — полки, расстояние между ними 50— 60 см.

Необходимый температурно-влажностный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционные трубы — вытяжную и приточную; для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выходное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, не доходя до пола примерно на 50—60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и тёплого внутреннего воздуха.

Можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками . По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу.

Вентиляционная труба на два канала: 1 — канал; 2 — перегородка.

Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6—8 м 2 достаточно иметь две трубы сечением 12Х 12 см или одну сечением не менее 15Х 15 см. Трубы делают из толстых досок (3—4 см), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.

Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим дубовым листом, торфом и т. п. В погребе желательно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, что даст возможность контролировать температуру и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 50—60 см, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя. Если погреб устроен на косогоре, то на расстоянии 3—5 м от него дополнительно роют нагорную водоотводную (перехватывающую) канаву глубиной не менее 70—80 см. Её копают не поперёк склона, а наискось — для лучшего отвода верховой воды.

В центральных и северо-западных районах РФ, в Прибалтике распространён погреб, состоящий из двух частей: нижней, заглублённой в землю (основной) и верхней, так называемой погребицы. В погребице осенью можно хранить овощи, луковицы цветов, а также садово-огородный инвентарь. Для более рационального использования земли лучше сооружать сблокированные погреба на границе двух смежных участков. Это позволяет снизить трудовые затраты и сэкономить строительные материалы за счёт общих ограждающих конструкций (стен, кровли и т. п.) в среднем на 20—25%.

Сблокированный погреб: б и в — разрезы; 1—насыпной грунт с посевом травы (обваловка); 2—дерн; 3—стены погреба (кирпич); 4—глиняный замок; 5—рубероид; 6— глиняная смазка; 7— обмазочная гидроизоляция (битум); 8— горбыль; 9— глина с добавкой соломы; 10—цементная штукатурка.

Для сооружения такого погреба вначале роют котлован нужного размера (глубина котлована наиболее распространённого полузаглублённого составляет 1,2—1,5 м). Размеры котлована (в плане) должны быть с каждой стороны на 60 см больше размеров будущего погреба, что связано с необходимостью выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. На выровненное и зачищенное дно котлована для осушения грунта насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0,1 м 3 на квадратный метр основания), который трамбуют, а затем заливают горячим битумом (4—5 кг на м 2 ). Затем кладут монолитное основание (20— 40 см) из плотного бетона состава 1:2:4 (цемент, песок, щебень или гравий); для основания лучше использовать цемент марки 400 (обязательно свежеизготовленный), крупнозернистый песок и щебень (гравий) мелкой фракции (3— 4 см). По монолитному основанию делают гидроизоляцию из рулонного материала (например, рубероида), наклеиваемого в два слоя на горячей битумной стены и в полкирпича. Кирпичные стены штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщиной 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием при гидроизолямастике. Рулонный материал следует брать с запасом, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того, как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции делают чистый пол толщиной 4—5 см из цементно-песчаного раствора с заглаживанием стяжки стальной пластиной — кельмой.

Одновременно начинают возведение стен из красного кирпича или бетона. Использование силикатного (белого) кирпича для погребов не допустимо, т. к. во влажной земле он быстро разрушается. Толщину стен в погребе обычно делают 25 см (в один кирпич), с полным заполнением швов. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по металлической сетке.

Перекрытие погреба делают из толстых досок или притёсанного горбыля толщиной 5 см. Концы досок и балок в местах опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно промазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия надо уложить пароизоляционный слой: рубероид посыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку (слой 2 см). Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют глиносоломой, так называемой глиномятной (толщина слоя 20 см), а затем засыпают золой или землёй (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны надо укрепить дёрном или засеять травой.

При строительстве погреба особое внимание следует уделять качеству выполняемых гидроизоляционных работ, т. к. допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до затопления погреба. Основная цель гидроизоляции — защитить погреб от сырости и разрушительного воздействия поверхностных и подземных вод. Для гидроизоляции стены погреба нужно обмазать горячей битумной мастикой или расплавом чистого битума (в два слоя общей толщиной 2 мм) по предварительно загрунтованным поверхностям толщина битумной грунтовки 0,1 мм. В некоторых случаях в гидроизоляцию как составная часть входит глиняный замок.

Читать еще:  Сумка из лоскутков

Битум считается готовым к работе, если в нём отсутствуют нерасплавленные куски и пена. Для предупреждения коксования не следует держать разогретый битум на огне при температуре 180—200° С более одного часа, а при температуре 160—170° С — более трёх часов. Перегретый битум (температура св. 200° С) при затвердении становится хрупким и быстро покрывается мелкими трещинами.

Битумная грунтовка (праймер) представляет собой раствор строительного битума в бензине в соотношении 1:3 (по объёму). Битум берётся разогретым при температуре 70—80° С и мелкими порциями при непрерывном перемешивании вливается в бензин. Перемешивание продолжают до полного растворения битума.

Битумные мастики приготовляют из расплавленного битума с наполнителями (резиновая крошка, асбест, пылевидные наполнители) и пластификатора. Наполнители должны быть тщательно высушены. Для приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг битума, 1,0 кг наполнителя и 0,5 кг пластификатора (отработанного автотракторного масла). Поскольку весьма сложно приготовить качественную мастику в условиях индивидуального строительства, застройщики вместо неё обычно используют расплав битума.

Для хранения пищевых продуктов как летом, так и зимой удобно иметь погреб-ледник. Погреб-ледник (разрез):1 —крупнозернистый песок со щебнем; 2 — стены льдохранилища (бетон); 3— стены наземной части (кирпич); 4 — трап для сбора и отвода талой воды; 5 — глинрсоломенная смазка; б — вытяжная вентиляционная труба; 7 — приточная вентиляционная труба; 8 — труба для стока талой воды.

В таком погребе два отделения: верхнее (наземное) — погребица и нижнее (подземное) — льдохранилище, или «желудок», которое при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и других овощей. Стены льдохранилища лучше всего возводить из плотного водонепроницаемого бетона толщиной 15 см. Состав бетона 1:2:4, где одна часть свежеизготовленного цемента марки 300 или 400, две части песка и четыре части гравия (щебня). Укладывать бетон в опалубку нужно сразу, без перерывов, чтобы избежать образования «слабых мест» в области рабочих швов. Песок для бетонной смеси берут различной крупности (зёрна от 0,25 до 3 мм). Самая мелкая фракция (0,25) должна составлять 25% общей массы, песок с размером зёрен 1 мм — 25% и размером 1—3 мм — 50%. Наибольший размер гравия (или щебня) не должен превышать 4—5 см. Гравий (щебень), как и песок, берётся разной крупности. Объём мелкозернистой фракции составляет 20%. При сооружении погреба не следует добавлять в бетонную смесь жидкое (растворимое) стекло, т. к. оно со временем вымывается, и бетон теряет водонепроницаемость. Однако бетон с добавлением жидкого стекла может быть использован как временная мера для борьбы с течами, поскольку он быстро «схватывается».

В погребе-леднике лучше делать обмазочно-оклеечиую гидроизоляцию. Между двумя слоями горячего битума наклеивают рубероид. Сверху обмазку обсыпают сухим крупнозернистым песком для защиты гидроизоляционного покрытия.

Куски льда лучше всего брать пиленным: а не ломанными и укладывать вертикально, плотно друг к другу. Промежутки заполняются мелким колотым льдом или снегом с поваренной солью. Для набивки ледника можно использовать и уплотнённый снег. Лёд сверху укрывают плёнкой, а затем матами или нарезанной соломой слоем 15 см. Ледник оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, не доходящей до пола погребицы на 50 см. Сверху погреб обваловывают землёй, слоем 40 см, на ней сеют траву или укладывают дёрн. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурновлажностный режим в хранилище. Для предотвращения быстрого таяния льда погреб-ледник необходимо защитить от солнца и тёплого воздуха. Погреб следует располагать входом на север, защитив его навесом или свесом кровли; полезно обсадить деревьями и кустарником.

Талую воду из льдохранилища можно отводить двумя способами. Если погреб вырыт в плотном, глинистом грунте, в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик), откуда через трап с гидравлическим затвором талая вода попадает в трубу и отводится в более низкое место или в водосборный колодец. В песчаном грунте водосборный приямок углубляют в песчаную подпочву, куда и стекает талая вода (вертикальный дренаж). Такой отвод более надёжен и гигиеничен.

В низменных местах с высоким уровнем грунтовых вод можно соорудить овощной лабаз. Овощной лабаз: 1 — обваловка грунтом; 2 — рубероид; 3 — дощатая обрешётка; 4 — дверца-лаз; 5 — закром.

Основу лабаза составляет каркас из тонкомерных брёвен (так называемого подтоварника). Брёвна одним концом вкапывают в грунт на 50 см, верхние концы связывают продольными прогонами из ошкуренных жердей. Нижние концы каркасных брёвен, а также брёвна обвязки предварительно обжигают, что придаёт им большую долговечность. Обрешётку кровли делают дощатой, сплошной и застилают сверху рубероидом. Высота лабаза в средней части не должна превышать 1,8—2 м, ширина около 3 м, длина 3—4,8 м. Если позволяет уровень грунтовых вод, лабаз может иметь неглубокую земляную выемку (около 30 см) г глинобитным полом. Это поможет предохранить овощи от промерзания. Один из торцов хранилища обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида. В этом торце делают невысокую дверь — лаз, высотой 60—80 см. Другой торец (вместе с кровлей) обваловывается землёй толщиной 40—50 см. Вентиляция осуществляется через вытяжную трубу, установленную в коньке. Такая конструкция лабаза позволяет поддерживать зимой температуру в хранилище не ниже I —2 градусов по Цельсию.

Для хранения картофеля и других корнеплодов можно использовать такие простейшие укрытия, как бурты, неглубокие ямы и канавы, шалаши . Такие укрытия следует сооружать на сухих и возвышенных местах, необходимо защитить их от атмосферных осадков и талых вод. Небольшой погребок можно сделать из старой эмалированной ванны, её удобно разместить под полом домика, под летней кухней и т. д.

Простейшее укрытие: 1— картофель; 2 — жерди; 3 — обрешётка; 4 — солома: 5 — водоотводная канава.

Огород, сад, балкон

Популярные публикации

Последние комментарии

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб на даче своими руками (56 фото): материалы, этапы

Погреб на даче позволит длительно и качественно хранить продукты питания

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

Рис. 1. Схема устройства основных типов погребов.

  • наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )

Рис. 2. Схема пристенного погреба

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой.

  • полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема полузаглубленного погреба

  • Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Красивый погреб на даче, выложенный из натурального камня

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

  • заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Рис. 5. Схема отдельного погреба с погребицей.

Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

  • шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

  • на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
  • яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

Читать еще:  Что можно постелить на пол вместо линолеума

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Погреб своими руками

Вот и наступила золотая осень. Урожай собран, дачные вкусности аппетитно упакованы в стеклянные баночки, и на душе уютно и спокойно. Стоп! А где вы храните овощи и фрукты? Если в погребе, значит, ваши припасы надежно защищены. А если погреба у вас нет – не расстраивайтесь, его не очень сложно соорудить своими руками, и я сейчас расскажу вам об этом. Но сначала давайте разберемся, чем погреб отличается от подвала, а то многие дачники путают эти понятия.


Погреб, эффектно вписанный в концепцию ландшафтного дизайна участка

Чем отличается погреб от подвала

Это разные сооружения: подвал – помещение в доме, расположенное ниже уровня земли, которое используется для разных хозяйственных нужд. В нем можно оборудовать мастерскую, хранить дачный инструмент, инвентарь, соорудить гараж или какое-либо подсобное помещение и так далее.

А вот погреб предназначен исключительно для хранения урожая и обустроен соответствующим образом. То есть оборудован стеллажами для хранения овощей и фруктов, системой вентиляции, в котором поддерживается равномерный температурный режим (выше 0°С), который не позволяет припасам замерзнуть.


Добротный подвал. Фото с сайта stroimdacha.ru

Погреб вполне можно соорудить отдельно от дома, в любом удобном для вас местечке на даче. Подвал – неотъемлемая часть дома; он может занимать огромную площадь, равную порой площади всего загородного дома. А погреб более компактен (если у вас на даче не фруктово-овощная база, конечно)) Сделать погреб в подвале дома можно, наоборот – нельзя.

Как сделать в подвале погреб

Часть имеющегося в доме подвала можно оборудовать под погреб. Для этого отделите нужную вам территорию, предназначенную для хранения овощей, фруктов и консервации, от основной части подвала простой деревянной перегородкой. Проведите в помещение для погреба отдельное освещение, оборудуйте вентиляцию, установите удобные стеллажи для хранения продуктов, по необходимости утеплите помещение, чтобы сохранить урожай до весны.


Вполне безопасная лестница в подвал с удобными ступеньками. Фото с сайта pinme.ru

Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в погреб, ведь вам постоянно придется подниматься по ней с нагруженными руками. Многие дачники получают травмы, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступеньки, учтите этот нюанс.

Если зимой температура в погребе опускается ниже 0°С, следует утеплить стены, предварительно обработав их любым антисептиком, гашеной известью или медным купоросом. В качестве утеплителя для стен можно использовать рулонный рубероид, стеклоизол или обычные листы пенопласта, а сверху закрыть утеплитель фанерой или листами ДВП.


Утепление очень важно. Фото с сайта moipodval.ru

Если необходимо утеплить пол, можно застелить его прочной полиэтиленовой пленкой, а сверху уложить доски. Когда подобной защиты от холода не хватает, нужно более основательное утепление. Залейте пол битумом, насыпьте на битум слой опилок высотой 5-6 см, а сверху сделайте деревянный настил. Кстати, в качестве теплоизолирующего материала для обустройства пола в погребе можно использовать верховой торф, керамзит, гальку и даже солому или золу. В общем, любой имеющийся в вашем распоряжении утепляющий материал.

Я не случайно уделила пристальное внимание нюансам утепления погреба, ведь очень важно сохранять там постоянную температуру немного выше 0°С. Думаю, что сделать погреб в подвале не особо сложная задача, ведь несущие конструкции уже есть. А если в доме нет подвала, где можно соорудить удобное хранилище для продуктов, давайте рассмотрим строительство отдельно стоящего погреба.

Погреб на даче своими руками

Простейший погреб на даче представляет собою забетонированную яму, закрытую крышкой. Подобное сооружение вполне подойдет для дачников, которые урожай и заготовки впрок не хранят на даче, а увозят домой. А еще – выступит в роли большого летнего холодильника, где можно хранить привезенные с собой напитки и продукты. Также он прекрасно подойдет для временного хранения собранного урожая. Итак, вооружитесь трудовым энтузиазмом, инструментом и материалом. Не помешает привлечь к делу и расторопного помощника.

Давайте перехитрим грунтовые воды и построим летний погреб на возвышенности. Идеальное место для него – небольшой холм на участке, если, конечно, таковой имеется. Если нет, сделайте вокруг ямы под погреб дренаж для отвода подземных вод. Далее на миллиметровой бумаге расчертите план погреба с внутренними полками (если вы их намерены соорудить), обозначьте размеры. Теперь выройте небольшой котлован.


Небольшой котлован для отдельно стоящего погреба. Мастер готовит основание для фундамента с помощью периметральной кирпичной кладки (для этих целей можно использовать доски). Фото с сайта svoimi-rykami.ru

Котлован можно сильно не заглублять, иначе это будет уже капитальная постройка, к созданию которой потребуется привлекать спецтехнику. А простой погребок для семьи из 3-4 человек может быть 1,5×2 м по периметру и заглублен на 1-1,2 м. Вот тут-то вам и понадобится помощник, потому что выкопать даже такой небольшой котлован одному трудновато.

Когда котлован будет готов, потребуется хорошенько укрепить его стены. Не пугайтесь, бункер делать не станем, но мы же не хотим, чтобы наш погребок разрушился, и под руинами погибли труды рук наших праведных? Тогда давайте забетонируем его днище и стены по всем правилам.

Дно засыпьте щебнем или галькой на высоту 5-7 см и закройте армирующей сеткой. Поверх сетки уложите направляющие для бетонирования. Для этих целей нужно взять две доски по 2,5 м длиной, шириной 10 см и укрепить их на дне крест-накрест. Также можно использовать металлический каркас из уголка, соединенного поперечными креплениями. Стены погреба тоже укрепите опорной арматурой. А затем все нужно забетонировать. Не забудьте сделать естественную вентиляцию погреба, которая может выглядеть вот так:


Вентиляция простого погреба. Фото с сайта moypodval.ru

Вообще-то вентиляция подвалов и погребов – дело непростое, но в нашем случае будет вполне достаточно отрезка обычной алюминиевой трубы диаметром 8-12 см. Трубу выведите наружу, а сверху прикройте ее кусочком металлической сетки, чтобы в подвал не попадал мусор и не проникали вредные грызуны.

Укрепите верх погреба по периметру прочной рамой из бруса сечением 50×50 мм. К одной стороне рамы на опорные петли прикрепите утепленную пенопластом крышку-дверку.

Для обустройства подобного погреба можно использовать деревянные доски, металлические листы, кирпичную или каменную кладку. В итоге ваш погреб может изнутри выглядеть так:


Заполненный погреб


Баночки на полочках

Или вот так, попроще))


Погреб с заготовками

Конечно, можно построить огромный капитальный погреб для дачи, который верой и правдой послужит вам долгие годы. Но только вот, боюсь, своими руками сделать столь глобальное сооружение не получится. Хотя, на всякий случай, приведу несколько рисунков, представляющих схемы и проекты погребов и подвалов. Так сказать, для ознакомления))


Отдельно стоящий утеплённый погреб на даче. Фото с сайта liveinternet.ru

А вот погреб, который устроен в подвале:


Погреб, оборудованный в подвале дома. Фото с сайта stroyvopros.net

Очень экономичный вариант погребка:


Ещё один вариант погреба, сделанного на косогоре. Фото с сайта liveinternet.ru

Погреб в подвале дома может выглядеть и вот так:


Погреб в подвале

Надеюсь приведенные проекты погребов и подвалов подскажут вам полезные идеи))

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector